拉夏贝尔做“中国版ZARA” 惟一筹码仍是店多

　　上海女装品牌拉夏贝尔过去的愿景是在A股市场有一番作为，但并未如愿。成功转战H股圆梦上市后，拉夏贝尔头顶的这片乌云仍未完全散去。贴上“中国版ZARA”的标签，拉夏贝尔并没有获得预期的关注，甚至连上市之日都未获得足够的股份认购。表面上有与快时尚相似的直营雄心，实际在供应链管控、终端市场走着截然不同的路，让拉夏贝尔至今未在资本市场抬起头。

　　转战H股遇冷

　　“中国版ZARA”拉夏贝尔于本月初成功转战H股。招股结果显示，股份以招股价区间下限13.98港元定价，扣除上市费用后，集资净额约16.06亿港元;在港发售部分未获足额认购，获得约1155.56万股认购，相当于公开发售股份的95%。由于公开发售认购不足，合共60.24万股H股已重新分配至国际发售。招股书显示，拉夏贝尔原计划筹资17亿-22.1亿港元。

　　“作为一家新公司，短期内还延续了刚上市的状态，活跃度不高，之后需要用业绩或者其他好消息来提振股价。”鞋服行业观察人士马岗认为，拉夏贝尔的情况与行业本身的发展也有关系，服装行业正处于一个行业温和增长期，波澜不惊。

　　永丰金融研报称，“公司去年历史市盈率为13.4-17.4倍,估值一般。而内地零售业目前并非热门对象，但由于近期上市的新股反映理想，假如认购反映热烈，投资者不妨认购,并以短线获利为目标”。不过，也有研报持相反观点，“对比其他快时尚公司如ZARA、H&M、迅销、GAP等集团，上市估值较为便宜。因此，我们认为投资者可以认购作长线投资”。

　　与快时尚貌合神离

　　“中国版ZARA”是拉夏贝尔对资本市场宣称最多的一个标签，不过，在马岗看来，“国内服装品牌与快时尚的区别还是很大的”。根据拉夏贝尔招股书的内容，拉夏贝尔旗下5671个零售网点全部为直营，从流程来看，公司只负责设计，没有工厂，所有生产制造环节全部外包。从零售终端上看，直营开店与快时尚并无不同，马岗认为，这只是模仿店铺套路，而快时尚的核心竞争力是快速反应能力，“快时尚构建的是一个生态链，从产品到信息系统到最终的售卖和反馈，所以快时尚的供应链仅需2周左右”。

　　拉夏贝尔招股书显示，2011-2013年，公司的平均存货周转天数为200天左右。相比而言，直营模式的优衣库，平均库存的周转天数仅为83.72天。“拉夏贝尔虽然是直营，但还是单店向总部订货，总部匹配各店需求，各个零售店面之间没有流转协调。比如，一款衣服在一个地区卖得好，另外一个地区卖得不好，但店面不能通过系统直接调货，最后只能变成存货向总部汇报。”马岗表示，即使是直营，拉夏贝尔的店铺在仓管系统等方面和经销商时代模式还是一样的。到2011年、2012年及2013年12月31日以及2014年6月30日，拉夏贝尔存货分别为3.981亿元、8.269亿元、12.929亿元及12.11亿元。存货水平较高且增长较快。

　　服装业内人士称，对于一家正常运营的企业来说，需要保持一定的库存量来运转，但长期高库存下，体育运动品牌是前车之鉴。